2018年宝马庄园红葡萄酒（点击图片即可跳转购买） 技术总监托马斯·杜弗（Thomas Duroux）表示今年的多酚总指标IPT（Indice de Polyphenols Totaux）达到了85，比2010年的65还要高，这是宝马庄园风格最强劲的一年。

蒙特维廷酒庄庄主马蒂诺·马内蒂（Martino Manetti）说：朱里奥最厉害的技巧在于他能让每个葡萄园的葡萄在酿造过程中尽可能少地受到干预，从而表达出自己的独特性。保罗·瓦格吉尼（Paolo Vagaggini） 虽未闻其名，但许多葡萄酒爱好者一定知道他酿造的布鲁奈罗葡萄酒，例如福里尼酒庄（Fuligni）、马罗尼酒庄（Il Marroneto）、嘉尼酒庄（Gianni Brunelli）和奇雅酒庄（Ciacci Piccolomini dAragona），除此之外，他还酿造了一些经典基安帝（Chianti Classico）、高贵蒙特布查诺和来自蒙特库克（Montecucco）产区的葡萄酒。

他在葡萄种植与酿造方面积累了丰富的经验，助力他酿造出令人惊叹的桑娇维塞葡萄酒。甘贝利14岁的时候就已经在大型酒庄诺波利奥酒庄（Enopolio）工作了，当时诺波利奥酒庄的顾问——以布鲁奈罗闻名的唐克雷蒂·碧安帝·山迪（Tancredi Biondi Santi）发掘了这位有着超凡味觉的年轻人，亲自教授他酿造桑娇维塞葡萄酒的艺术。多纳托·莱纳蒂（Donato Lanati） 卡拉布里亚（Calabria）大区的杰出酿造商之一、同名酒庄的资深酿酒师尼克丹莫·黎伯兰迪（Nicodemo Librandi）说：1998年，我们厌倦了使用国际葡萄品种酿造的葡萄酒，因为这些酒款尝起来就像是在任何地方都可以酿制的。索得拉酒庄红葡萄酒（图片来源：soldera.it） 甘贝利后来成为了托斯卡纳非常受欢迎的酿酒师之一，是意大利一些膜拜酒（Cult Wine）的幕后推手，包括蒙特维廷酒庄（Montevertine）的美人头红葡萄酒（Le Pergole Torte），以及备受赞誉的索得拉酒庄（Soldera Case Basse）和索托丘酒庄（Poggio di Sotto）的布鲁奈罗葡萄酒。虽然许多葡萄酒爱好者不知道他们的名字，但他们酿造的葡萄酒都位列意大利酒的金字塔顶端。

福里尼酒庄的所有者玛利亚·芙罗拉·福里尼（Maria Flora Fuligni）说：在蒙塔希诺，保罗对桑娇维塞的了解无人能及，甚至连葡萄在不同海拔和不同环境下的表现也了如指掌。布鲁奈罗酒窖（图片来源：consorziobrunellodimontalcino.it） 莫里乔·卡斯泰利（Maurizio Castelli） 凯琳·奥基夫（Kerin OKeefe）曾在文章中提到，卡斯泰利非常不愿意出风头，甚至不愿意与记者交谈，但当他最终同意接受采访时，他是非常热情和充满魅力的这款酒色泽深邃，散发着诱人的李子、黑樱桃和野生蓝莓的香气，伴有巧克力的气息，酒体适中至饱满，单宁成熟且圆润，口感清新，悠长的余味中带有一丝矿物质的气息。

据传，酒庄很可能位于帕米罗斯庇护所（Hospital de Pomeyrols）原址之上，该庇护所由骑士们修建而成，用来接待前往圣地亚哥的朝圣者，这也是嘉仙酒庄副牌酒LHospitalet de Gazin名字的来源。期间，历代家族成员一直秉承着精益求精的态度不断提高葡萄酒质量，力求酿造出能够充分表达波美侯独特风土的葡萄酒。百莲阁家族于20世纪初入主嘉仙酒庄，迄今已传承至第5代。酒液在橡木桶熟化期逐渐变得更具结构感和复杂度，最终造就一瓶瓶陈年潜力优秀的嘉仙葡萄酒。

园内种植着90%梅洛（Merlot）、7%赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和3%品丽珠（Cabernet Franc），平均树龄为35年，种植密度在每公顷5,500-7,000株之间。这款酒香气复杂精致，散发出花朵、山竹、紫罗兰、锡兰茶、雪茄盒、落叶和檀木的芬芳，入口后以李子蜜饯、黑莓蜜饯和茴香的风味为主，酒体中等，质地柔顺，优雅细腻，余味悠长。

百莲阁家族拥有十分久远的历史，它是阿图瓦（Artois）地区的古老家族之一。人工筛选葡萄（图片来源：www.gazin.com） 严格筛选后，酒庄会将不同品种和不同地块的葡萄分别放进小型的水泥罐中进行酒精发酵并浸渍2-3周。葡萄园土壤（图片来源：www.gazin.com） 当果实达到理想成熟度时，酒庄会开始进行人工采摘，其酿酒葡萄经过三次筛选：葡萄园内的初次筛选、运往酿造车间后立即进行的第二次筛选及去梗后的第三次筛选。浸渍完成后，酒庄会将自流酒排出，与压榨酒分开存放。

（点击图片即可跳转购买） 对于2016年份的嘉仙，帕克团队（Robert Parker Team）给出了95分的肯定。通常，酒液将会在新桶比例为50%的橡木桶中熟化18个月。摘要： 红酒世界现推出【2016-2018年嘉仙酒庄红葡萄酒垂直品鉴套装】，与你一同品味波美侯的精致与美妙。酒庄大约每三个月会进行一次细致的倒罐（Racking），在此期间，酒庄会以能展现该年份特质的比例对不同品种与地块的酒液进行混酿

赛拉图酒庄（Ceretto）是少数几个使用MGA全称来标注葡萄酒的酿造商之一，他们的卡努比-圣洛伦佐园巴罗洛红葡萄酒最早产自2003年份。该酒庄酿造卡努比园巴罗洛葡萄酒已有30多年的历史。

特蕾莎·马沙雷洛和她的父亲一样，在葡萄栽培和酿造方面都是一个严格的传统主义者，对她来说，这一结果与常识以及巴罗洛的历史相冲突。位于巴罗洛村（Commune di Barolo）的弗兰切斯科·里纳尔迪酒庄（Francesco Rinaldi）的共同所有人宝拉·里纳尔迪（Paola Rinaldi）说：这些土壤拥有不同的成分，出产的葡萄酒更为复杂。

因为这个历史悠久的产地（卡努比山）一直被认为是一个完整的地区。事实上，正如马斯纳吉蒂在他的书中和地图上写的那样：卡努比园没有塞拉瓦勒阶土壤。巴罗洛侯爵酒庄卡努比园土壤（图片来源：marchesibarolo.com） 几十年来，把卡努比园的土壤描述为托尔顿阶土壤和塞拉瓦勒阶土壤的融合，一直被认为是一个普遍的事实，但最新的研究却得出了一个不同的结果。迈克基阿罗酒庄 卡努比园（图片来源：michelechiarlo.it） 独特土壤 大多数酿造商认为，卡努比园最重要的地方在于它独特的土壤条件。摘要： 卡努比园是巴罗洛产区一块名望与品质兼具的葡萄园，古老的历史和独特的风土赋予了它迷人魅力，同时它还拥有一段颇具争议的故事。许多当地的酿造商认为，卡努比这个名字来源于Connubial（婚姻）一词，意味着两方的结合。

她解释说：卡努比园是这座山的心脏，但现在‘卡努比的含义却是整座山，这是一个关乎尊重事实的问题......这个裁决不是为了消费者着想，因为他们买一瓶标签是‘卡努比园的巴罗洛，实际上可能是来自于博斯奇斯、圣洛伦佐、瓦莱塔和慕斯卡特。卡努比园历史中心的北部是卡努比-博斯奇斯园（Cannubi Boschis，面积约12.1公顷），南部是卡努比-圣洛伦佐园（Cannubi San Lorenzo，面积约2.3公顷）、卡努比-瓦莱塔园（Cannubi Valletta，面积约6.2公顷）和卡努比-慕斯卡特园（Cannubi Muscatel，面积约6.2公顷），这些都是卡努比山的延伸地带。

边界争议 虽然几乎所有的巴罗洛酿造商，包括那些不出产卡努比园巴罗洛葡萄酒的酿造商，都认同该产地出产的葡萄酒品质出色，但关于卡努比园的确切地理边界却还存在着重大争议。但它并不是简单的土壤混合，而是由侵蚀作用形成的漂亮的沙土。

在布拉镇（Bra）附近的一个葡萄酒博物馆里，有一瓶酒的标签上只有简单的卡努比1752几个字，这比巴罗洛一词出现在任何酒标上都要早一个多世纪。巴罗洛产区（图片来源：langhevini.it） 历史意义 有许多因素赋予了卡努比园独特的魅力，其中非常重要的因素之一就是它的历史。

迈克基阿罗酒庄（Michele Chiarlo）在卡努比园拥有一小块土地，据他们的酿酒师斯特芬诺·基阿罗（Stefano Chiarlo）说：这块葡萄园的故事不仅仅在于它的年代久远，卡努比园也是现在的干型巴罗洛红葡萄酒的诞生地（1880年之前巴罗洛是一种甜型葡萄酒），它是第一批采用新技术系统将巴罗洛酿造成干型葡萄酒的葡萄园之一。据说它同时拥有巴罗洛地区的两大主要土壤类型：托尔顿阶土壤（Tortonian，更年轻的土壤，通常出产单宁更柔和、风格更易饮的葡萄酒）和塞拉瓦勒阶土壤（Serravalian，以前也被称作Helvetian，这种土壤年代更久远，出产单宁更强、陈年时间更长的葡萄酒）。而在描述卡努比园土壤的具体构成时，她说：土壤本身显示出相当高比例的沙土，同时还有黏土和石灰石，所以有更丰富的特征。赛拉图酒庄葡萄园（图片来源：ceretto.com） 有趣的是，确实很少在瓦莱塔或其他三个地点拥有葡萄园的酿造商会使用MGA的全名，显然，他们更喜欢使用卡努比这个名字。

至于为什么他选择在酒标上使用全称卡努比-圣洛伦佐园，而不是简单的卡努比园，他的回答直截了当：我的观点是，卡努比-圣洛伦佐这个名字是完整的，它包含了这个葡萄园的所有信息。我们不是说卡努比园的葡萄酒一定比慕斯卡特的葡萄酒品质好，但如果所有人都想在卡努比园拥有葡萄园，那是因为这确实也是一个关乎品质的问题。

巴罗洛侯爵酒庄卡努比园巴罗洛红葡萄酒（图片来源：marchesibarolo.com） 巴罗洛传奇人物巴托罗·马沙雷洛的女儿玛丽亚·特蕾莎·马沙雷洛（Maria Teresa Mascarello）则持截然不同的立场，她认为，2013年罗马法庭做出的最终裁决——允许博斯奇斯、圣洛伦佐、瓦莱塔和慕斯卡特葡萄园出产的巴罗洛使用Cannubi一词来命名——是一个可怕的错误：我们反对这样做，因为这就像在勃艮第，你说热夫雷-香贝丹（Gevrey-Chambertin）不是约15公顷，而是34公顷。现在的情况是，有五块不同的拥有附加地理名称（Menzioni Geografiche Aggiuntive，简称MGA）的葡萄园，名字中都有Cannubi一词，并且这五块葡萄园的酿造商既可以在酒标上使用全称，也可以只标注Cannubi。

ABSTRACT： Cannubi is a MGA of both prestige and quality in the Barolo region, with a antique history and unique terroir that give it its charm, as well as a controversial story. 有着近三个世纪历史的卡努比园（Cannubi），对于意大利皮埃蒙特的巴罗洛（Barolo）产区来说是一个意义非凡的地方，如今约有20家酒庄有幸在这片土地上拥有一小块葡萄园，他们酿制的葡萄酒具有独特的风土特征。艾劳迪总统酒庄 卡努比园（图片来源：poderieinaudi.com） 要理解这一事件，首先要了解的是，卡努比现在的定义其实是指一整座山。

我们认为这是一块独一无二的葡萄园。酿酒师亚历山德罗·赛拉图（Alessandro Ceretto）说：这个葡萄园出产的葡萄酒是我们所有单一园中最好的，对我来说，它就是一块真正的特级葡萄园（Cru）。然而，卡努比的历史中心葡萄园面积其实只有约19.4公顷，迈克基阿罗酒庄、大米兰酒庄（Damilano）、艾劳迪总统酒庄（Luigi Einaudi）和巴托罗·马沙雷洛酒庄（Bartolo Mascarello）等酿造商都在此拥有小部分土地。这种情况是如何发生的、不同的酿造商如何给自己的葡萄酒命名？这是一个复杂的故事，至今仍让一些传统派巴罗洛酿造商感到焦虑。

弗兰切斯科·里纳尔迪酒庄卡努比园巴罗洛红葡萄酒（图片来源：rinaldifrancesco.it） 同样位于巴罗洛村的巴罗洛侯爵酒庄（Marchesi di Barolo）与卡努比园有着悠久的历史关联，现任庄主华伦蒂娜·艾伯纳（Valentina Abbona）称，酒庄收藏了一些可以追溯到19世纪末的葡萄酒，那还是在艾伯纳家族收购酒庄之前，那些酒瓶的标签上写着Barolo Classico Prima Marca Cannubia，意思是第一款卡努比园经典巴罗洛葡萄酒。他写道，在卡努比园有一种被称为迪亚诺沙石（Diano Sandstone）的土壤，其沙质特征经常被误解为是托尔顿阶土壤和塞拉瓦勒阶土壤之间的过渡点。

实际上，这块葡萄园的历史比我们今天所熟知的巴罗洛更早。2010年，一小部分酿造商试图申请在博斯奇斯、圣洛伦佐、瓦莱塔和慕斯卡特这些葡萄园的名字中加入Cannubi一词，其中，巴罗洛侯爵酒庄（在慕斯卡特地区拥有葡萄园）的艾伯纳给出的理由很明确：给葡萄酒命名为卡努比而不是卡努比-慕斯卡特，这样更有意义。

亚历山德罗·马斯纳吉蒂（Alessandro Masnaghetti）是著名的葡萄酒记者兼地图绘制师，出版过两本巴罗洛相关书籍，并创建了一个详细介绍巴罗洛产区的网站至于为什么他选择在酒标上使用全称卡努比-圣洛伦佐园，而不是简单的卡努比园，他的回答直截了当：我的观点是，卡努比-圣洛伦佐这个名字是完整的，它包含了这个葡萄园的所有信息。

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